El hotel Claridge’s de Londres es uno de tantos establecimientos con solera, historia y unos precios que tiran de espaldas de los que pueblan la capital británica. Está situado muy cerca de Westminster, el Big Ben y todos esos lugares donde los guiris corremos a hacernos fotos nada más llegar a la ciudad. Fue fundado en la primera mitad del siglo XIX, así que ya gasta siglo y medio de solera y lujo, que se reflejan en las seiscientas libras (setecientos euros o casi mil dólares) que cuesta una noche en la más pequeña de sus suites. Hoy aparece en este rincón fronterizo de la web por una razón muy especial. Entre sus muros no sólo se han alojado reyes, estrellas de la música y celebrities diversas, sino que sus paredes alojaron el que fue a la vez el enclave más pequeño del mundo, y también el más efímero. El 17 de julio de 1945, la suite 212 del hotel fue, durante 24 horas, y de forma oficial, territorio yugoslavo.

Fachada del Hotel Claridge’s, en el centro de Londres

Pedrio II , último rey de Yugoslavia

La II Guerra Mundial, además de la descomunal tragedia humana que supuso para casi todos los países europeos, también fue el final de algunas de las monarquías del viejo continente. Bulgaria, Rumanía, Albania o Yugoslavia fueron algunos de los países que, al caer del otro lado del Telón de Acero, se convirtieron en repúblicas socialistas, llevando al exilio a sus respectivas familias reales. El rey Pedro II de Yugoslavia no fue la excepción. Tras la ocupación nazi de su país, y con poco menos de 18 años, tuvo que huir de su patria; acabó residiendo en Londres, donde también se unió a la Royal Air Force. Allí conoció a la que sería su mujer, Alejandra de Grecia y Dinamarca. Se casaron en 1944, y ella pronto quedó embarazada.

Alejandro, Principe de Yugoslavia

El embarazo de la princesa planteó un problema. Las leyes dinásticas yugoslavas sólo permitían la transmisión de derechos dinásticos a herederos que hubieran nacido en territorio nacional yugoslavo. En aquel momento (1945), con el territorio de Yugoslavia asolado por los combates entre partisanos, naiz y el ejército rojo, volver a su país parecía poco menos que imposible. Así que se planteó una solución de compromiso para que el nacimiento del príncipe en Londres no supusiera la pérdida de sus derechos. Winston Churchill, el rey Jorge y el Rey Pedro firmaron un acuerdo por el que la soberanía de la  suite 212 del Claridge’s (en el que residían los reyes) sería cedida durante veinticuatro horas a Yugoslavia y retornada después al Reino Unido. La leyenda dice que los empleados del hotel echaron tierra especialmente traída desde Yugoslavia para que naciera literalmente sobre suelo yugoslavo. Así, el 17 de julio de 1945, con la guerra en Europa ya terminada, nació el Príncipe Alejandro, oficialmente en territorio yugoslavo. Un territorio situado encima, debajo y a los lados del Imperio Británico, pero Yugoslavia al fin y al cabo. Aunque fuera por un día.

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El viaje que hoy traemos aquí es algo viejuno y ya fue ampliamente divulgado en su día, pero no por eso deja de ser fantástico. Grabado mediante time-lapse, el vídeo muestra un recorrido entre Los Ángeles y Nueva York de siete días de duración comprimido en cuatro minutos. Amaneceres, anocheceres, averías, las luces de la ciudad, túneles, lluvia y mucho más caben en este mítico vídeo viajero cuya música, hipnótica, sirve de perfecta ambientación. Si ya lo conocíais, es una buena ocasión para volver a verlo. Y si no, pues a disfrutar.

Time-lapse video of guy driving across the country (Youtube, 4:00 mins)

El término tierra de nadie, o Terra Nullius, suele usarse para designar un territorio no reclamado por nadie o sobre cuya propiedad no existe ningún tipo de reclamación. A nivel internacional, Terra Nullius es aquel territorio no reclamado por ningún estado, o sobre el que ningún país o ente tiene soberanía alguna. El concepto fue usado durante la colonización con total alegría para considerar cualquier tierra en la que vivieran aborígenes como no ocupada, y así poder repartirla legalmente entre los colonos. En la actualidad, el caso más evidente es la Antártida. Todo pedazo de tierra que sobresalga del mar al sur del paralelo 60 es, por definición, tierra de nadie, merced al Tratado Antártico, que congela las reclamaciones de soberanía en el territorio polar.

La gran tarta de hielo antártica. En puridad, únicamente el territorio comprendido entre los meridianos 90º O y 150º O puede ser calificado de Terra Nullius, al no existir ninguna reclamación sobre él. Otro día nos ocuparemos de ese asunto.

Además de ese inmenso pedazo de hielo, sólo existe un lugar en todo el planeta Tierra que actualmente se pueda calificar de tierra de nadie. Se trata de Bir Tawil, un pequeño triángulo de desierto entre Sudán y Egipto que ninguno de los dos reclama. De hecho, ambos países lo reconocen oficialmente como territorio del país vecino. Ningún otro país tiene acceso al territorio. No es de nadie. Si siempre quisiste ser David Livingstone, esta es tu oportunidad. Bienvenido al siglo XIX.

Como suele ocurrir en estos casos, la cosa viene de lejos. De la época colonial, para más señas. Entre 1899 y 1956 el actual territorio sudanés fue gobernado al alimón entre ingleses y egipcios mediante un condominio, en lo que se llamó el Sudán Anglo-Egipcio. Según ese acuerdo el Reino Unido figuraba como “asesor” de Egipto en el gobierno de Sudán, pero la realidad era que Sudán era poco menos que una colonia británica. El acuerdo firmado por ambos países en enero de 1899 situaba la frontera entre Sudán y Egipto en el paralelo 22 Norte, desde la frontera común con Libia hasta el Mar Rojo, una línea recta de más de mil kilómetros a lo largo del desierto. Unos años más tarde, en 1902, Egipto, a instancias del Reino Unido, cedió a Sudán la administración de veinte mil kilómetros cuadrados de territorio situado al norte del paralelo 22 al este de la demarcación fronteriza; se tratabael conocido como Triángulo de Hala’ib. La cesión se produce porque las tribus nómadas que usaban los pozos del triángulo estaban basadas en Sudán. Se creó así una “frontera administrativa” o frontera de facto entre Egipto y su condominio.

El mapa de Sudán sobre estas líneas incluye el Triángulo de Hala’ib. El de debajo no. Nótese la línea discontínua (frontera administrativa) en el mapa superior a la altura del Triángulo.

La cesión del territorio también contempló la atribución a Egipto de un pequeño territorio de poco más de dos mil km² al sur del paralelo 22; Bir Tawil, un pedazo de desierto sin mayor interés que un pozo de agua fresca. Se trataba del único terreno egipcio al sur de la frontera de 1899. En 1956 Sudán alcanza la independencia, controlando el Triángulo de Hala’ib. Egipto reclamó desde el inicio el retorno a la frontera de 1899. De hecho, en 1958, Nasser envió tropas a ocupar el triángulo, aunque las retiró rápidamente. La reclamación egipcia permaneció latente hasta finales del siglo pasado. En 1992 el gobierno sudanés concedió los derechos de exploración y explotación de las aguas territoriales del Triángulo a una compañía canadiense, lo que motivó airadas protestas de Egipto. Para no meterse en líos, los canadienses abandonaron la zona hasta que la soberanía estuviera clara. Ocho años después Sudán retiró sus tropas del territorio, cediéndole el control efectivo (que no la soberanía) a Egipto.

Mapa de Egipto (click para ampliar). Véanse al sureste del mapa las regiones de Bir Tawil y el Triángulo de Hala’ib. Nótese el quadrifinium (cruce de cuatro fronteras) entre eEgipto, Sudán, la zona disputada y la zona apestada. Debajo, ampliación de la zona.

Pero hete aquí que en 2004 se descubrió petróleo en Hala’ib. Ante la posibilidad de sacar partido el gobierno de Sudán reclamó inmediatamente la soberanía del lugar. Y esa es la razón por la que Bir Tawil es tierra de nadie. Los dos estados reclaman el Triángulo de Hala’ib, y, por lo tanto, ninguno de los dos reclama Bir Tawil. Reconocer la propia soberanía sobre el pequeño territorio implicaría necesariamente reconocer la del vecino sobre el triángulo. El pequeño territorio está deshabitado, y no existe ningún tipo de indicador fronterizo. De haberlo, probablemente uno y otro país indicarían “¡No es mío, no es mío!“. Si alguien tiene ganas de montar su propia micronación, al estilo de Hutt River o Sealand, ahí tiene su gran oportunidad. Que no se diga.

Agradecimientos a Goytá por el avistamiento, compartido en la lista de Borderpoint.

Fuentes: 1, 2, 3, 4

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Al norte de los Urales, cuando estos dejan atrás la vegetación para convertirse en aterciopeladas colinas que se pierden en el horizonte, se levantan majestuosamente siete gigantes. Siete colosos de piedra que, en medio de la nada, parecen haber hecho un alto en el camino para contemplar el paisaje desde la cima de un altiplano. Con alturas que van desde los 30 hasta los 42 metros, estos siete moais, que la naturaleza ha moldeado durante más de 200 millones de años, forman uno de los legados geológicos más impresionantes y mágicos del planeta.

El resto, tan fascinante como asombroso, en Soviet Russia, cuyo regreso al mundo de los blogs vivos nunca será suficientemente celebrado.

Hace unos cuantos años, tantos que las Spice Girls aún no habían sacado su primer disco, tuve la suerte o la desgracia de viajar en tren con relativa frecuencia entre Madrid y Andalucía. En aquellos años el AVE (el tren de Alta Velocidad Español, para los lectores del otro lado del Atlántico) estaba recién inaugurado, pero el resto de la red de ferrocarriles, y especialmente en Andalucía, dejaba mucho que desear. Por esa razón pasé horas y horas en uno de esos pueblos cuya única función es servir de cruce de caminos. Aquel lugar se llamaba Bobadilla-Estación, y, pese a estar relativamente cerca de un pueblo grande como Antequera, a mis ojos se aparecía tan perdida y desolada como una aldea de la Mongolia rural (ayudaban bastante los 40 grados a la sombre que azotaban la localidad en los meses de verano). En el pueblo apenas había un lugar de interés: el Bar y pensión Pepe, abrevadero para viajantes decorado con un escudo del Real Madrid de unos seis metros de alto en su fachada. Un sitio de gente decente. Más allá todo era polvo y desolación. Toda esta introducción egonostálgica viene a cuento porque la entrada de hoy inaugura una serie sobre esta clase de lugares. Pueblos perdidos en el desierto, estaciones de tren dejadas de la mano de Dios, regiones del tamaño de continentes y con la población de barrios medianos. Pero sobre todo, sitios donde vive gente.

Una carretera pelín aislada en la Península del Labrador, en Canadá.

No hay mucho que hacer en el centro de Australia

Hay muchas zonas en la Tierra, Antártida aparte, que, estando habitadas, tienen una densidad de población tan baja que uno podría detonar una bomba atómica sin que nadie se enterara. Siberia, el Ártico canadiense, los desiertos del Gobi o del Sáhara y, por supùesto, uno de los lugares favoritos de Fronteras: el Outback. La desértica región central de Australia está cruzada por dos líneas de ferrocarril, la Adelaida-Darwin y la Sídney-Perth. La primera de ellas recorre casi 3.000 kilómetros en 48 horas, la segunda sobrepasa los 4.300 y el viaje completo dura casi tres días. A lo largo de los miles de kilómetros de vías se suceden los pequeños asentamientos, creados originalmente como estaciones de aprovisionamiento de los trenes que por allí pasan. Un caso paradigmático es el de Cook, en Australia Meridional. Está situado en mitad de la Llanura de Nullarbor (en latín, sin árboles; para ir ambientando), una zona desértica de 200.000 kilómetros cuadrados (el tamaño de Gran Bretaña) al sur del continente. Cook fue creado en 1917 como una estación de aprovisionamiento para los trenes de Perth y Sídney, y como tal funcionó durante ocho décadas. A finales de los noventa dejó de ser necesaria y se vació por completo, o casi. Cuatro personas residen todavía en el pueblo, que se encuentra a 138 kilómetros de la localidad más cercana y a unos 300 de la gasolinera más próxima. Dos veces por semana el Indian Pacific, el tren de Sídney a Perth, para en el pueblo, y se abre una tienda para los viajeros. El resto del tiempo aquello permanece tan muerto como la tierra que lo rodea.

La calle principal de Cook. De hecho, la única calle de Cook. © williewonker

La estación de ferrocarril de Cook, pese a su insignificancia, forma parte de un record Guiness. El de la recta ferroviaria más larga del mundo. Durante 478 kilómetros, entre Ooldea y Loongana, la línea no realiza ni una sola curva. Es tan aburrido que dan ganas de visitarlo. En un lugar así, desértico, abundan los pueblos como Cook. Los propios Ooldea y Loongana se encuentran a más de cien kilómetros de cualquier cosa habitada, y, además del tren y de alguna pista del Royal Flying Doctor Service, sólo son accesibles a través de un infame camino de tierra que multiplica por tres o por cuatro el tiempo de viaje. En la misma línea de Perth se encuentra Kingoonya, que posee uno de los campos de golf más solitarios del mundo, y la que se dice es la calle más ancha de toda Australia, en la que se han jugado partidos de cricket (en ese caso, también será la más aburrida). Está a más de 140 kilómetros del pueblo más cercano. Pero la localidad más solitaria, aislada y, en general, muerta de asco del continente australiano sea seguramente Cameron Corner, un rincón en el desierto de Simpson del que ya hablamos aquí. Con un único habitante, se encuentra a cinco horas en coche de la localidad más cercana, Tibooburra (161 habitantes), a 200 kilómetros por carreteras sin asfaltar. Sídney, capital del estado, está a más de 1.400 kilómetros de distancia.

La tienda/casa/bar de Cameron Corner, en la triple frontera de Queensland, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional. © ausphoto (heritagefutures)

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Poniéndole puertas al campo

Poniéndole más puertas al campo

El diamante en el desierto

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Me van a permitir un poco más de autobombo antes de volver a actualizar el blog como es debido. Dani Rubio es un redactor de la televisión local de Cambrils (Tarragona), en la que presenta una sección llamada A tot li diuen cultura (A todo le llaman cultura), dentro del programa Amolla’l, cosí (literalmente, algo así como suéltalo, primo). Hace unas semanas (comcretamente el 22 de abril) Fronteras fue el protagonista de la sección, y Dani me pasó amablemente el enlace del vídeo. Como es costumbre de la casa, respondí a tanta amabilidad con quince días de retraso, y lo publico un mes más tarde. Ya saben. Es de bien nacidos etcétera. El caso es que basándose en la entrada sobre lugares En mitad de la nada el programa dedicó un rato a preguntarse cuál sería el lugar on Crist va perdre la espardenya (donde Cristo perdió la alpargata, por si alguien tenía alguna duda). Y el resultado, muy entretenido, fue el que pueden ver más abajo. El vídeo está en catalán, pero supongo que los lectores de este blog, gente culta, inteligente y con don de lenguas, no tendrán problemas en entenderlo. Mis agradecimientos a Dani Rubio por la mención y los enlaces. Les dejo con el programa. Para que luego digan que no hay nada que ver en la tele…

No es la primera vez que el humilde y sin embargo orgulloso editor de Fronteras es invitado a hablar en la radio, como tampoco es la primera vez que hace notar su espantosa manía de hablar de sí mismo en tercera persona. Sin embargo, en esta segunda ocasión la “ilu” con la que recibí la amable invitación de Cristina Hermoso de Mendoza  fue exactamente la misma que cuando dedicaron unos minutillos a hablar de la minúscula República de Goust. En la última edición de La Transversal, el programa de Radio Nacional de España “sin conductor, sin destino y sin sentido” (en eso se parece a algunas líneas de metro de Barcelona)  hablaron del Enclave de Kowloon, y me invitaron a decir algunas cosillas con mi escasamente radiofónica voz. Como empieza a ser costumbre, aquí dejo el audio, en formato vídeo. Los que quieran suscribirse al podcast del programa pueden hacerlo aquí.

Los enclaves y exclaves no sólo se dan en las fronteras internacionales, sino que dentro de un mismo país las diferentes regiones suelen tener enclaves las unas dentro de las otras. Un par de casos extremos son Liechtenstein o los Emiratos Árabes, que ya aparecieron por aquí hace un tiempo. Sin llegar a tanto, en España también existen unos cuantos enclaves autonómicos y provinciales. La mayor parte de ellos han sido más o menos polémicos a lo largo del tiempo, algunos lo siguen siendo, y otros son completamente desconocidos. Casi todos ellos tienen un origen feudal y sobrevivieron a la extición de la mayor parte de los enclaves internos españoles, acaecida junto con la reorganización territorial de 1832, aún vigente en casi toda su extensión.

Navarra en Aragón

Santiago Ramón y Cajal fue, sin duda, uno de los más importantes científicos españoles del Siglo XX, como vino a demostrar ganando el premio Nobel de Medicina en 1906 por la llamada Doctrina de la Neurona. El insigne médico era natural de un pueblo llamado Petilla de Aragón que, como su propio nombre no indica, no forma parte de Aragón, sino de Navarra. El pequeño pueblo, formado por dos enclaves en la provincia de Zaragoza, pertenece a Navarra desde el siglo XII, cuando Pedro II de Aragón empeñó varios castillos y villas a Sancho el Fuerte, a la sazón rey de Navarra. Los enclaves han sobrevivido a la conquista militar del reino en el siglo XVI, a la transformación de éste en provincia foral en el siglo XIX y a la integración en el llamado Estado de las Autonomías, en el que se basa la organización territorial de España desde 1978.

Fuente: Historia de Petilla. Ver en Google Maps.

Madrid es en Castilla

La provincia de Madrid es la más poblada de España, y también la que mayor densidad de población posee. Sin embargo, pese a su pequeño tamaño, al norte de la región se encuentran zonas que, sin estar aisladas (al menos no en el sentido que en Australia le dan a esa palabra), sí que son bastante tranquilas. Uno de esos lugares es la Dehesa de la Cepeda. Situada a unos setenta kilómetros de Madrid, la Dehesa es un pequeño trozo de terreno despoblado perteneciente al municipio madrileño de Santa María de la Alameda, pero rodeado por las provincias castellanoleonesas de Ávila y Segovia. Su situación peculiar se remonta hasta el siglo XII, en el que comienzan seis centurias de litigios entre El Espinar (municipio segoviano donde se custodian documentos firmados por el rey Alfonso IX que le otorgan la propiedad del terreno) y Santa María de la Alameda. A finales del siglo pasado los terrenos todavía seguían en disputa.

Fuente: El Mundo. Ver en Google Maps.

Un valle cántabro en el País Vasco

Valle de Villaverde es un municipio cántabro situado en la provincia de Vizcaya. Está situado a apenas veinte kilómetros por carretera de Cantabria, y a tan solo un par de kilómetros del límite de Vizcaya con Castilla y León. Hasta mediados del siglo XV formó parte de la comarca de las Encartaciones, a su vez parte integrante del Señorío de Vizcaya, origen de la actual provincia del mismo nombre. En ese siglo varios municipios, entre los que se encontraba Valle, fueron comprados por la familia Velasco, originarios de Cantabria, lo que determinaría la pertenencia posterior de Valle de Villaverde a la provincia, primero, y a la Comunidad Autónoma, después.

Fuente: Historia de Valle de Villaverde. Ver en Google Maps.

El Enclave de Trifinium

La voz latina trifinium (plural: trifinia) se utiliza para designar el punto en el que se cruzan tres fronteras. Al menos en este blog, como todos sus lectores (los cuatro) saben. Cuando los romanos colonizaron la Península Ibérica denominaron así, Trifinium, al lugar donde confluían los territorios de los várdulos, caristios y autrigones, tres pueblos prerromanos del norte de la Península. De ahí derivó el nombre de Treviño, que en la actualidad designa a un enclave de la provincia castellana de Burgos dentro de Álava, parte del País Vasco. Proporcionalmente, el tamaño del enclave es enorme. 228 km² sobre los 2.900 de la provincia de Álava, un 8% de su superfcie. El origen del enclave, como suele ser habitual, lo encontramos en la Alta Edad Media, en las guerras castellanas y navarras. El actual territorio del enclave ha pertenecido a Castilla durante un milenio (exceptuando un breve periodo de tiempo en el que formó parte de Navarra), y sólo se convirtió en enclave en 1833, tras la división provincial de Javier de Burgos en la que se basa el actual mapa político de España. Es, y de lejos, el enclave más polémico de España. El debate tiene varios puntos de vista, el histórico y el político. A lo largo del siglo XX los treviñeses se han pronunciado en varias ocasiones a favor de su pertenencia a la provincia de Álava (cuya capital, Vitoria, está mucho más cerca que Burgos, de la que dependen administrativamente), pero la Comunidad Autónoma de Castilla y León siempre se ha negado a dar su brazo a torcer.

Fuentes: Treviño es Castilla, en la web de Tierra Comunera (nacionalistas castellanos), o, algo más favorable a la postura alavesa, Treviño, una isla en el mapa de Álava.

Un rincón valenciano entre Castilla y Aragón

El Rincón de Ademuz es una comarca que pertenece administrativamente a la provincia de Valencia, y que cuenta con unos 370 km² de superficie. Geográficamente se encuentra situada entre las provincias de Cuenca (Castilla-La Mancha) y Teruel (Aragón). Como en los demás casos, el origen de su situación peculiar se encuentra en la Edad Media. El territorio del enclave fue conquistado por Pedro II de Aragón en 1210; aproximadamente medio siglo más tarde fue anexado al Reino de Valencia, recien conquistado por Jaime I, hijo del anterior. En 1269 el rey donó la localidad de Arcos de las Salinas al Consejo de Teruel, convirtiendo al Rincón de Ademuz en un exclave valenciano.

Fuente: Rincón de Ademuz (puntocom)

Más: Los gibraltares de unas regiones en otras, artículo de El País de 1983 que inspiró el título de esta entrada.

¡Derribe ese bordillo, señor Gorbachov Montoya! ¡Derribe ese bordillo!

Las calles Eduardo Torroja (Leganés, PSOE) y Costa Rica (Getafe, PSOE) son primas hermanas, pero no se hablan. Un bordillo levantado supuestamente por el Ayuntamiento leganense a primeros de 2008 impide desde entonces el acceso directo de vehículos entre ambos municipios a través de estas vías limítrofes que conectan el polígono industrial de Leganés con el barrio Nuevo Bercial-Universidad, en Getafe.

Los 11.000 vecinos que habitan desde hace año y medio este nuevo desarrollo urbanístico getafense (6.000 viviendas) son, sin duda, los más afectados. “No sabemos por qué lo cerraron, pero de repente pusieron el bordillo y nos obligan a recorrer varios kilómetros para poder entrar a nuestras casas”, explicó a 20 minutos sobre el terreno Roberto Carlos Benítez, presidente de la asociación de vecinos Nuevo Bercial.

El Bordillo de la Vergüenza

Hoy, finalmente, el muro bordillo ha caido. La reacción popular quizá no haya sido comparable a la acaecida en noviembre de 1989, pero es, ejem, casi igual de simbólica.

(Mil gracias, Cád)

Hace unos días los Microsiervos dedicaban una entrada al Aeródromo de Casarrubios, situado justo sobre el límite entre las regiones españolas de Madrid y Castilla-La Mancha. La línea divisoria cruza la pista y los hangares, dejando la mayor parte del aeródromo en la provincia de Toledo y el resto en la de Madrid. No es algo habitual, pero en España existe un aeropuerto aún más al límite, puesto que termina exactamente en la frontera internacional; es el de San Sebastián, cuyo extremo norte linda con el río Bidasoa,  límite natural entre España y Francia.

Aeropuerto de San Sebastián a vista de Google. Nótese la frontera junto a los límites del recinto.

El aeródromo donostiarra forma parte de la frontera entre dos países, pero en el ancho mundo podemos encontrar más aeropuertos fronterizos que no se limitan a estar costruidos junto a la raya, sino que la traspasan, transformándose así en aeropuertos auténticamente internacionales. El ejemplo más conocido, pese a no corresponderse exactamente con lo dicho, es el del Aeropuerto de Basilea. La ciudad está en Suiza, y limita con Alemania y Francia, pero su aeropuerto se encuentra íntegramente en suelo francés, compartido con  la ciudad francesa de Mulhouse. Su nombre, EuroAirport, ya hace referencia a su curioso estatus, nacido de un acuerdo firmado entre Suiza y Francia al final de la II Guerra Mundial. Cuenta con tres códigos IATA distintos; MLH para Mulhouse, BSL para Basilea y EAP como código conjunto. La administración del aeródromo es conjunta entre los dos países que ostentan su propiedad, existiendo hasta marzo de este año, fecha de la integración de Suiza en el espacio Schengen (sí, ya no son una isla) dos terminales distintas, con distintos accesos y sin conexión entre sí para el público, una para cada país. La peculiar internacionalidad del EuroAeropuerto hacía que, por ejemplo, dos vuelos con el mismo destino, el mismo origen y a la misma hora (y comprados a la vez) tuvieran precios muy distintos. A día de hoy todavía se pueden comprar billetes de Mulhouse a París con escala en Basilea; una escala inexistente, que sólo sirve para cuadrar tablas, pero que aparece como tal en todos los vuelos. Oficialmente, de hecho, Air France ofrece cuatro vuelos diarios de Basilea a París, y diez desde Mulhouse, aunque cuatro son con “escala” en Basilea.

Vista en Google Maps de las terminales del EuroAirport de Basilea. Google, erróneamente, le otorga a Suiza la soberanía sobre el área de recogida de pasajeros de la terminal suiza. El nombre completo del aeropuerto es EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, para incluir a la ciudad alemana de Friburgo, situada también a pocos kilómetros del recinto.

La terminal suiza del EuroAirport es suelo francés (como lo es la carretera de uso exclusivamente suizo que une el aeropuerto con la ciudad), pero existen aeropuertos verdaderamente binacionales. En la frontera entre Estados Unidos y Canadá podemos encontrar hasta tres de ellos. El más occidental es el Aeródromo Estatal de Avey Field, situado entre el estado de Washington y la Columbia Británica. Con una pequeña pista de grava de apenas 600 metros de longitud, el pequeño aeródromo da servicio a una zona poco poblada. Los servicios aduaneros canadienses y norteamericanos disponen de oficinas en el aeropuerto, propiedad conjunta de la provincia canadiense y el estado useño.

Aeródromo fronterizo de Avey Field, visto desde la Columbia Británica, perdido entre los bosques y las montañas. También visible en Google Maps. Foto: Departamento de Transportes de Washington

A unos mil kilómetros al este se encuentra el Aeródromo de Coronach/Scobey, situado a quince kilómetros de la primera localidad y a veintiuno de la segunda, entre la provincia canadiense de Saskatchewan y el estado norteamericano de Montana. El aeropuerto es propiedad de ambos gobiernos federales. La pista de césped discurre de este a oeste exactamente sobre el paralelo 49, que marca la mayor parte de la frontera entre EE.UU. y Canadá. Sólo admite, como es lógico, vuelos de aviación general, con un preaviso de dos horas para que los aduaneros tengan tiempo de ponerse en la garita. El aeródromo sólo opera en los horarios en los que la aduana está operativa (sí, algunos pasos fronterizos cierran fuera de horario de oficina, imagínense el plan, “No, íbamos a pasar la tarde en Canadá pero está cerrada”). De todas maneras, no es que la pista se use demasiado; entre julio de 2005 y el mismo mes de 2006 tan sólo se realizaron 10 operaciones de despegue o aterrizaje.

La aparentemente desastrosa pista de aterrizaje del aeródromo fronterizo de Scobey. Estados Unidos a la izquierda, Canadá a la derecha. La frontera discurre exactamente por el centro de la pista, como se aprecia desde el satélite de Google. © ChallengerWest.com. Debajo, otra imagen de la pista (véanse las luces de aproximación al fondo), con el hito fronterizo en primer plano, tomada de Wikimedia Commons.

El último de los tres aeropuertos fronterizos de Estados Unidos y Canadá se encuentra seiscientos kilómetros al este del anterior, entre Minessota y Manitoba. Se trata del Aeródromo Fronterizo de Piney Pinecreek, situado en una zona rural y alejada de cualquier parte, entre los pueblos que le dan nombre, el primero en Canadá y el segundo en EE.UU. Cuando fue construido se encontraba íntegramente en territorio de los Estados Unidos, pero en un momento dado fue necesario ampliar la pista. Hacia el sur no se podía debido a los obstáculos del terreno, mientras que al norte sólo estaba la frontera, así que, con el acuerdo de las autoridades canadienses se alargó el asfalto hasta los 1.000 metros que tiene actualmente. Los dos países tienen aduana en la minúscula terminal, aunque no es que sea demasiado transitada.

Mapa del aeródromo de Piney Pinecreek, tomado de aquí (PDF). También se puede ver en Google Maps.